李砚的话音落下，全场陷入了短暂的寂静。
弗朗索瓦-亨利·皮诺坐在第一排，听到这句话后，他嘴角的欣慰笑容彻底凝固了。
这真的是人类吗？
“握草，不愧是bi王，太他妈能装杯了。”新花社的记者忍不住爆粗口。
“欧买噶，我喜欢这句重铸YSL荣光......我太爱了。”
“欧耶，它确实棒。”
...
康朋街31号。
卡尔拉格斐站在窗前，背对着那台还在喧嚣的屏幕，双手插在黑色窄腿裤的口袋里。
他想起1962年。
那一年，伊夫·圣罗兰在rue La Boétie 30号举办了Dior离职后的第一场高定秀。
他记得自己在《费加罗报》上看到那场秀的报道时的心情——不是嫉妒，是一种清晰的、冷冰冰的判断。
这个人会成为这个时代最重要的设计师。
四十七年过去了。
那个判断是对的。
伊夫成了20世纪最重要的时装设计师之一，与可可·香奈儿、克里斯蒂安·迪奥、克里斯托瓦尔·巴伦西亚加并列。
而卡尔自己，虽然执掌Chanel和Fendi两个顶级时装屋，虽然被媒体称为“时装界的凯撒大帝”，虽然他的每一季Chanel高定秀都是巴黎高定周的重头戏——但他心里清楚，那些都是别人的品牌。
Chanel是可可·香奈儿的。
Fendi是五姐妹的。
他卡尔·拉格斐只是一个职业经理人，一个全球最昂贵的职业经理人，但归根结底，他不是品牌的所有者，甚至不是品牌的缔造者。
他也有自己的同名品牌。
Karl Lagerfeld这个品牌创立于1984年，正是他在Chanel站稳脚跟的那一年。
当时的设想很简单。
用自己在Chanel和Fendi积累的名声，打造一个完全属于自己的时尚帝国。
品牌定位是介于高级成衣和轻奢之间，设计语言延续了他个人风格的典型元素——黑白对比、硬朗的肩线、收紧的腰部、维多利亚风格的细节处理。
但二十五年过去了，Karl Lagerfeld这个品牌始终没有进入顶级奢侈品的行列。
2004年，Tommy Hilfiger公司以约2400万美元的价格收购了Karl Lagerfeld的商标权。
2006年，由于经营不善，品牌一度撤出美国市场。
同年，Apex投资公司收购了Tommy Hilfiger，并在2010年将Hilfiger出售给PVH集团，但保留了Karl Lagerfeld的商标权，希望有朝一日能把这个品牌做大。
但Apex的投资者们不明白一件事。
卡尔·拉格斐这个名字之所以值钱，是因为他在Chanel和Fendi做的事。
他本人的品牌从来没有真正建立起自己的设计语言体系。
消费者买Karl Lagerfeld的产品，买的不是品牌本身的价值观，而是“那个给Chanel做设计的老佛爷做的便宜货”。
这是一种致命的定位。
卡尔拉格斐不是不知道这个问题。
他在2000年之后多次尝试调整品牌策略，推出更年轻化的产品线，增加配饰比重，甚至在2007年与瑞典快时尚品牌H&M推出了联名系列——那是H&M设计师联名系列的早期成功案例之一，全球门店在开售两小时内售罄。
但联名系列的热卖反而进一步强化了Karl Lagerfeld作为“大众化奢侈品”的形象，让同名品牌更难回到高端市场。
而今天，他看着YSL高定重启，看着皮埃尔·贝尔热把伊夫的设计稿交给一个24岁的年轻人，看着那个年轻人说出“重铸YSL荣光，吾辈义不容辞”——他第一次认真地、带着嫉妒地想：伊夫·圣罗兰那老东西凭什么有这么好的继承人？
这个念头只在他脑海里停留了三秒钟，然后就被他压了下去。
卡尔·拉格斐不允许自己嫉妒任何人。
他今年七十五岁，每天工作十六个小时，每年为Chanel设计八个系列，为Fendi设计五个系列，再加上自己的同名品牌和不定期的跨界合作。
他是这个行业里最勤奋的人，没有之一。
他不需要嫉妒任何人，因为他比任何人都努力。