卡尔•拉格斐为什么那么成功？
有一个很重要的原因就是他的助手维吉妮•维雅德女士，带领着团队跟在他后面鞍前马后，任劳任怨。
维吉妮如果今年去了其他品牌当艺术总监或者创立自己的个人品牌，老佛爷绝对也崩。
来了欧洲就知道，德国人大多数都心高气傲，死心眼。
能得到老魔头卡尔•拉格斐的认可，是极为不易的。
突然之间，用得最顺手的助手跑路了，老佛爷心态不炸李砚就跟着他爸李军姓。
维吉妮•维雅德可远不止助手两个字这么简单。
她是老佛爷唯一的、长达32年的“隐形二把手”和创意执行核心，是支撑其庞大工作量的绝对基石，也是Chanel内部公认的“不可或缺的灵魂人物”。
1987年经摩纳哥王子引荐，时年25岁的维雅德以实习生身份加入Chanel，很快与老佛爷建立起紧密的职业关系与深厚的友谊。
她曾于1992年追随老佛爷至Chloé，1997年又随其重返Chanel，始终担任最核心的助手。
老佛爷在纪录片中直言：“Virginie是无论对我还是对工作室而言，从任何层面看都是最重要的人。
她是我的左右手，即便我们没有见面，也一定在电话上沟通。”
如果说老佛爷是首席建筑师，那维雅德就是负责将天马行空的蓝图精确落地的总工程师。
她负责协调与Chanel合作的7个手工坊，管理每年8个系列（高定、成衣等）从图纸到成衣的全过程。
维吉妮不仅要理解老佛爷的设计草图并组织制作，还负责选材、联络供应商及协调团队，最终交出“意料之外、情理之中”的成品。
她被评价为“除了卡尔之外最了解Chanel的人”，她能精确领悟老佛爷的意图并完美执行。
正因其深谙品牌精髓，2019年老佛爷去世后，Chanel第一时间宣布她接任，强调这是为了“沿着他开辟的道路继续前行”，确保品牌风格平稳延续。
后面维吉妮维雅德在离开香奈儿后，李砚觉得挺可惜的。
踏马的，阿兰维特海默的脑子绝对抽了，找一个一个印度裔的女人来当香奈儿的全球执行总裁。
她上任后，近10位长期供职于香奈儿的功勋高管接连出走。
最震惊行业的，是2024年6月在香奈儿任职超30年的创意总监Virginie Viard突然离职（尽管外界对后者设计也有争议，但如此突然的变动被认为与管理层动荡直接相关）。
此外，亚太、美国、日本等核心市场的负责人都相继离职。
而香奈儿新任艺术总监马修•布拉齐的第一场大秀，场景布置是OK的，但模特身上的服饰，没什么出彩的地方，就中规中矩。
在Chanel中规中矩，那就是失败的。
马修•布拉齐的首个高定系列被媒体评价为“对可可·香奈儿女士本人风格的考古式复刻”。
他大量使用了素净的白色、简洁的线条、以及更加实穿的中性色。
这虽然在业内获得了尊重，但不少客户认为他“过于严肃”，把香奈儿变回了1930年代的“修女式优雅”，缺少了卡尔•拉格斐赋予品牌的那些摇滚、华丽、五彩斑斓的元素。
对于习惯了香奈儿那种“要够闪、够有存在感”的VIP客户来说，这种“安静的奢华”显得非常沉闷。
可可香奈儿和卡尔拉格斐为什么那么成功？
因为她们都给Chanel这个品牌注入了新鲜血液。
维吉妮能延续卡尔拉格斐式的Chanel。
马修•布拉齐没给Chanel带来太多新的东西。
香奈儿本质上是一个非常依赖“社交属性”和“名人光环”的品牌。
马修是一个过于内向、不擅长制造话题的创意总监，这会让品牌在数字化传播和红毯营销上失去一部分主动权。
毕竟，现在的消费者不仅需要好看的衣服，还需要一个能与之互动、充满故事感的“明星设计师”。
维吉妮•维雅德也很低调，但她不一样，她是卡尔拉格斐亲自选的继承人，她熟悉Chanel，她有光环。
尽管外界对她的设计争议很大，认为她不如老佛爷......
玛德，那可是卡尔•拉格斐啊，这个时代谁能和老佛爷pk？
但Viard成功延续了品牌基因，同时注入了属于现代女性的柔软与实用。
业绩就是最好的证明。
在她任内，香奈儿营收从 2018年的 111亿美元飙升至 2023年的 197亿美元，成衣业务增长超2倍，在奢侈品寒冬中逆势增长。
口罩时期还那么猛，真挺强的。
她还成功打造了近年最火的爆款手袋“22 Bag”，并引入了更年轻、更摇滚的廓形（如超短裤、低胸剪裁），让品牌在优雅中更具呼吸感。
从她设计的“女士城堡”高级手工坊系列到山茶花秋冬系列，都证明了她能用当代审美精准提取 Coco Chanel和 Karl留下的宝藏。