“这个，巴黎艺术学院的，纪梵希助理设计师，面料改造做得非常出色。”
她又翻到第十一页。
“还有这个。中央圣马丁的本科毕业生。廓形很大胆，但完成度不够高。”
“圣马丁的那个学生，工艺部分的分数在初审的时候偏低。”
“工艺可以学。”安娜合上档案。
“眼光学不了。”
阿玛尼没有说话，只是翻到了第十三页，看了蛮久。
...
十二点四十五分。
秀场里的灯光暗了下来。
ESMOD的秀场不大，只有两百六十个座位，但今天来的不是普通人，各大时尚杂志基本派人来了。
来参加这个比赛的设计师基本是年轻一带的佼佼者，说不准能逮到一个未来之星。
...
李砚，阿玛尼，安娜温图尔......坐在评委席上时。
灯光正好调到百分之三十的亮度。
音乐响起。
不是传统的秀场音乐，而是一段经过重新编排的电子乐，低音部分融入了弦乐的采样，像是一把大提琴在电子合成器的洪流中挣扎着浮出水面。
第一个系列开始了。
设计师是一个二十六岁的芬兰人，毕业于阿尔托大学艺术设计与建筑学院。
他的系列叫“融雪”，六套女装，全部使用白色和浅灰色的羊毛毡，面料经过特殊处理，表面呈现出不均匀的肌理，像是被水浸湿后又晾干的纸张。
廓形是oversized的，肩线往下掉，袖口宽大得能装进两只手，裙摆拖到地上，但走起来的时候，面料的垂坠感让每一步都像是在雪地上留下痕迹。
第一套是及踝的长大衣，没有扣子，只用一根同色的细带在腰间松松地系了一下。
模特走出来的时候，大衣的下摆在地面上扫过，发出细微的沙沙声。
第二套是阔腿裤搭配高领毛衣，裤腿宽得像是两条裙子，但裤线的处理让腿部线条依然清晰。
第三套开始出现了变化——浅灰色的面料上开始出现白色的刺绣，像是雪地上被风吹出的纹路。
第四套，白色。
第五套，白色。
第六套，全白。
六套服装全部是白色的，但在不同的面料肌理和光影下，白色呈现出了六种完全不同的质感。
第二个系列。
一个二十五岁的巴西设计师，毕业于伦敦时装学院。
他的系列叫“混凝土丛林”，六套女装，全部使用深浅不一的灰色，面料以棉质斜纹布和工业用帆布为主，辅以金属配件。
不是传统的纽扣和拉链，而是从建筑五金店采购的螺丝、垫圈和链条。
第一套是一件灰色的工装外套，版型是经典的bomber jacket改的，但肩部和肘部用帆布做了多层拼接，缝线是明线，用橙色的粗线，在灰色的面料上格外醒目。
下装是一条高腰的阔腿裤，裤脚处用金属链条做了配重，走路的时候链条碰撞发出清脆的声响。
第二套是一件不对称的斜襟衬衫，用工业帆布做成，领口处用螺丝固定了一枚金属垫圈作为装饰。
第三套开始出现结构上的变化——外套的背部做了镂空处理，露出内搭的灰色针织衫，镂空的形状是巴西现代主义建筑的几何图案。
第四套是一条吊带裙，裙身用灰色的斜纹布做成，但吊带用的是金属链条，链条的末端直接拧进了裙身的接缝处。
第五套，第六套延续了同样的语言。
这个系列的问题很明显——工艺。
金属配件和面料的结合处处理得不够干净，有些螺丝的固定位置不够精准，导致面料的垂坠感受到影响。但概念本身是成立的，而且有一种粗粝的力量感。
......