李砚在办公室坐了一会儿，处理完邮件和几份需要签字的设计部报告，十点半起身去三楼的工作室。
YSL的高级成衣工坊设搬到了总部大楼的三层，占据了整层楼面的三分之二，分为两个核心部门——Tailleur（套装工坊）和Flou（裙装工坊）。
Tailleur负责结构感强的外套、夹克、裤装等需要硬挺廓形的品类，Flou则专注处理真丝、雪纺、薄纱、蕾丝等垂坠感面料的裙装和上衣。
皮拉蒂这大叔溜号去意大利的速度让擅长跑路的李砚也是一愣。
皮拉蒂:“布鲁斯，我得回趟家，有件事很重要，至于什么事，你别问，帮我盯着一下工坊......”
踏马的，说完就跑，根本不给自己开口的机会。
这跑路的功夫比某位“天跑者”还会跑。
李砚走进Tailleur工坊的时候，皮拉蒂的首席裁缝师克莱门特·杜邦已经带着两名助手等在了人台前。
克莱门特在YSL工作了十七年年，从伊夫·圣罗兰还在世的时候就在这间工坊里剪裁，经历过品牌的鼎盛、低谷、数次易手，见证过Tom Ford时代的辉煌，也熬过了一段没有创意总监的混乱日子。
伊夫圣罗兰2002年退休的时候，克莱门特是工坊里最早选择留下的人之一。
“布鲁斯，你来的正好。”克莱门特没有用敬语，在李砚之前，他和历任创意总监都是直呼其名...很有性格的一位裁缝。
“第二十号款的坯衣出了点问题。”
李砚走过去，在巨大的落地镜前停步。
人台上套着一件棉布坯衣，轮廓看得出是一件结构极简的及膝外套——落肩设计，没有垫肩，没有衬里，没有任何装饰性裁剪，连省道都是隐形的。
坯衣所用的素白棉布带着轻微的颗粒感，在工坊的白炽灯光下显出粗砺而克制的质地。
皮拉蒂三周前交出的设计草图，经过工作室与工坊的数轮讨论，由克莱门特和他的助手在工坊完成第一版坯衣，这应该已经修改过了......
“哪有问题？”李砚问。
“肩线和袖笼的衔接，你看。”克莱门特把外套从人台上取下来，翻转过来露出内里的结构，他戴着顶针的右手在袖笼的弧线上比划了一下。
“皮拉蒂先生草图上的落肩幅度到这里，但这个位置的面料堆量我不满意。
我按他的要求做了最少的剪裁处理，但袖笼的深度必须让出来至少两厘米，否则手臂活动空间不够。
高级成衣的客户不是模特，她们需要出门、需要和人握手、做一切正常人类会做的动作。”
李砚把外套拿在手里，在拼接处捏了一下。
克莱门特说得对。
草图上画的落肩效果需要足够的袖笼深度来消化面料堆量，否则整件外套会从侧面看起来像是被硬生生压扁了。
皮拉蒂在草图上处理肩线的时候用了非常夸张的简化手法，把一切结构线条都推向了极限，但那终究是纸面上的二维呈现。
面料落到三维的人体上，物理定律会迫使一切被省略的细节重新浮现。
“袖笼加深两厘米，肩线的裁剪弧度往内收一度，让这一块的堆量落在自然手臂垂落的中心线上，而不是偏向腋下。”
李砚从克莱门特手里接过划粉，直接在坯衣上做了标记。
他在工坊里从来不在纸上画修改意见，画纸上处理结构与在面料上处理结构是两套思维系统，前者是设计，后者是工程，他必须在工坊里以工程的语言说话，才能让克莱门特这样的人信服。
自己非常年轻。
而在这个行业里，年龄本身就是一个需要持续对抗的先天劣势，而李砚应对的方式很简单——在每一件事上都比任何人更精确。
克莱门特看了看他画的标记，点了点头。
“可以，第二版五天之后出。”
“四天吧，皮拉蒂先生......”
“五天，工坊里的排期是死的，我这里没有弹性空间。”克莱门特的语气不带商量余地。“皮拉蒂先生应该要加快进度，去找商务谈判的人调排期。”
李砚知道他说的是实话。
工坊的每一位裁缝师手上都在同时推进多件作品，每一件都对应着明确的工时分配......
“那就五天。”
李砚没有纠缠就笑了笑，头疼的事情交给皮拉蒂。
他转身走向工坊另一端的Flou区域。
Flou工坊的卡特琳娜·莫里诺比克莱门特年轻一些，四十出头，是YSL2008年从Dior挖过来的。
经济不景气缩减开销，还缩减她的奖金，这让尽心尽力的卡特琳娜那里受得了？
直接年底合同到期跑路到YSL了，那叫一个利索。
卡特琳娜在Dior的Flou工坊待了十一年，师从Flou领域公认的大师玛丽-伊莲娜·德拉普拉斯，后者在Dior工作了近四十年，经手过无数件传奇礼服。
卡特琳娜离开Dior时，工坊里的人都不理解——Dior是殿堂，YSL在这几年是一个失去了方向的名字。
但卡特琳娜说她来YSL是因为李砚，不是因为...嗯，大家都懂，赚钱嘛。
Flou这个词在法语中的原意是“模糊的”、“柔软的”，但在高级定制工坊的语境里，它特指一切软性面料的处理技艺。
与Tailleur的结构和硬朗相对，Flou是更加隐秘、更加考验功力的领域。
一件Tailleur外套的廓形可以通过精密的剪裁和衬里来支撑，结构在那里，看得见摸得着。
而Flou——一件由真丝雪纺制成的礼服，面料本身没有任何骨架，从人台上取下来的瞬间就像水一样流淌下来，它的形态完全取决于裁缝师在制作过程中对每一片面料的精确掌控。
卡特琳娜正在和人台前的一件坯衣较劲。
这是一件高领长袖服装，坯衣的轮廓线条极其流畅，从肩线到腰线再到裙摆的过渡几乎是连续的、没有间断的。
李砚没有出声，站在旁边看了十几秒。
卡特琳娜感觉到他的存在，但没有抬头，手里的珠针一根一根地固定在面料上。
不愧是老手艺人了，讲道理，要不是去年奢侈品寒冬降临，YSL高定重启还没那么快。
人才这玩意真挺重要的，对于大肆招兵买马的YSL来说，更加重要。
......
李砚从Flou工坊回到Tailleur的时候，克莱门特已经把第二十号款的坯衣重新上了人台。
工坊的灯光是恒定的，白炽灯管嵌在天花板的金属格栅里，色温5500K，接近自然日光，克莱门特调了肩袖衔接处的针脚密度，比李砚之前看到的版本更紧实，袖笼加深的两厘米在面料堆量上已经有了明显改善。
“袖山的吃势可以再多半厘米。”李砚绕着人台走了一圈，拇指和食指捏起肩线接缝处的一条微小褶皱。
“这里的张力往前偏了，穿着的时候会在大臂外侧形成一道斜向牵拉。”
克莱门特看了一眼他指的位置，从工作台上拿起拆线器开始拆那一段。
“吃势加五毫米，袖山弧线再收五毫米。”
“可以。”
李砚没有在他身后继续盯着。
克莱门特十七年的工龄不需要人站在旁边看，他只需要知道方向，剩下的他自己知道怎么做。
这是克莱门特和卡特琳娜最大的不同。
克莱门特是那种你说清楚结构问题他就会自己跑完剩下的路的人。
卡特琳娜则需要更多的现场沟通，不是因为她技术不够——恰恰相反，她的Flou技艺比克莱门特的Tailleur更精微——而是因为Flou本身就是一个不断对话的过程。
软性面料没有Tailleur那样明确的结构支点，每一片面料在谁手上都会呈现不同的垂坠，她需要确认的是李砚想要的最终形态，而不是一条精确到毫米的技术参数。
这也是为什么Flou工坊总是比Tailleur更安静。
对话发生在手势里，发生在珠针的每一次落点上，发生在两个人沉默地盯着同一块面料的时候。
李砚回到办公室的时候，桌上的电话正在响。
“布鲁斯，工坊那边看完了？”是已经跑路到罗马的皮拉蒂的声音。
“第二十号款袖笼的问题解决了，克莱门特说五天之后出第二版。”
“五天？他说五天就五天？”
“那不然你说？”
电话那头沉默了几秒。
“嗯，好吧，五天就五天，我这边的事情还要两天，你继续顶着。”
李砚靠在椅背上。
“你回意大利到底什么事？”
“我说了别问。”
“那我猜。”
“别猜。”皮拉蒂的语气忽然变得警觉。
“就是家里的事，你别往别处想。”
李砚笑了一下，没再追问，皮拉蒂这大叔有一个特点，他不想说的事，你永远问不出来，而且他会在你准备问下一句之前就挂电话。
果然。
听筒里传来忙音。
秒挂。
艹。
...
李砚叹了口气后把窗户推开一条缝，楼下的蒙田大道上行人稀疏，一辆黑色的梅赛德斯停在街对面。
现在巴黎已经不需要开空调了，还有点冷。
桌上的文件堆了三摞。
左边是工作室提交的面料采购清单，中间是公关部送来的下个月杂志大片拍摄方案，右边是商务部的季度销售报告。
他回到办公桌先翻开了左边的清单。
面料采购是工坊运转的基础。
YSL的面料供应商名单上没有陌生的名字——Dormeuil的羊毛面料，Taroni的真丝缎，Bucol的棉麻混纺。
这些都是意大利和法国最顶级的纺织厂，和YSL的合作关系可以追溯到伊夫·圣罗兰还在世的年代。
但李砚在意的不是这些名字，而是数字。
上一季Flou工坊的真丝面料采购量比前一季增加了百分之十一，Tailleur的羊毛面料采购量增加了百分之八。
这组数字意味着工坊的产能正在扩张——高定重启之后，工坊不仅要支撑成衣系列的生产，还要承担高定系列的开发任务，面料消耗的速度超出了之前的预估。
但采购量的增长曲线和预算批复的曲线之间有一个明显的缺口。
瓦莱丽上周提过这件事，说商务那边有人请长假......
李砚在清单的最后一页批了“暂缓”两个字。
不是不批，是等皮拉蒂回来再批。
这种事情他不打算替皮拉蒂做主，YSL的成衣创意总监是皮拉蒂，预算的事最后还是要回到他那里。
右边是商务部的季度销售报告。
李砚翻了几页就放下了。
数据是皮拉蒂和商务总监的事情，他不需要在这个层面参与。
......
砰砰...
“皮拉蒂先生走之前留了一些东西让我交给你。”艾琳进来后直接开口。
“杂志拍摄的最终方案，下个月胶囊系列的铺货时间表，还有工坊那边第三季度的工时报表，他说你要看不明白就等他回来，但我觉得他是懒得看。”
“他说的是我看不明白？”
“原话。”艾琳点点头笑道。
“原话是布鲁斯年轻，可能不太懂这些报表里的门道，让他先放着。”
李砚没接话，这不纯勾巴放屁？他还能看不懂？？
在办公桌前坐下，把桌上几摞文件翻了一遍，找出一份用回形针别着的打印件——公关部的拍摄方案，A4纸十来页，首页上方印着日期和项目编号，右下角盖了“URGENT”的红戳。
下个月Vogue Paris的时装大片，这期是十二月刊。
李砚翻到第二页，拍摄主题定了“Femme Fatale Revisited”，摄影师是Mario Sorrenti，
但让李砚皱眉的不是Carine，不是Mario Sorrenti，而是方案里拟定的模特人选。
前几页翻过去，Kate Moss排在第一顺位，后面跟着Lara Stone和Abbey Lee，备选名单里还有Anja Rubik和Natasha Poly。
模特选定是造型师和摄影师在拍片前一天共同决定的，公关部的方案只是意向名单，没有最终效力。
但这份名单暴露了公关部对这个系列的定位——保守。
凯特莫斯确实是YSL的老朋友，2008年Manifesto项目的第一期画册就由她出镜，但她的形象太稳固了，一个过于安全的选项。
李砚合上文件，看了一眼桌上的座钟。
这份拍摄方案最终会回到皮拉蒂桌上，他只是代为审阅，不是最终决策人。
皮拉蒂不在，这种成衣部门对外合作的项目他不打算越界。
他把拍摄方案放到文件堆的右边——代表“待皮拉蒂确认”。
然后是胶囊系列。
YSL的“New Vintage”胶囊系列，六月份已经出了第一版，限量编号发售，在巴黎、伦敦和纽约的旗舰店上架，销售数据不算惊艳，但足够支撑这个项目的延续。
皮拉蒂走之前留了一份第二版的铺货时间表，预定在十二月中旬上市，正好赶上圣诞季。
商务部那边希望把铺货范围扩大到亚洲市场，香江和东京的旗舰店也在申请名额。
时间表里标注了每个批次的出货日期、物流路线、各门店的配额分配。
李砚翻到最后一页，商务总监在空白处手写了一行法语：“Capacité de production insuffisante pour l’Asie”——产能不足，亚洲市场暂缓。
产能不足不是面料不够，是工坊的人不够。
YSL复兴之后，Flou和Tailleur两个工坊的裁缝师排期已经满了，每个人手上都挂着三到四件作品同时在推进。
克莱门特说五天才能出第二版坯衣，不是他故意拖，是实在排不开。
卡特琳娜手上同时做着四件，每天加班到晚上九点，仍然赶不上商务部期望的排期。
李砚在时间表上批了“Conforme”——同意商务总监的判断。
批完这些，他重新拿起面料采购清单。
清单前几页是羊毛和羊绒面料，供应商是意大利的Loro Piana和Cariaggi。
这个没什么好说的，Tailleur工坊每年固定从这两家采购，标准款面料皮拉蒂年初就批过了。
清单中段是棉麻混纺，供应商是法国的Bucol。
这些面料用在基础款的衬衫和裤装上，量很大但单价不高，工坊签的是长期框架协议，每季的采购量在协议范围内浮动，不需要创意总监逐项审批。
问题出现在清单后段。
李砚翻到倒数第三页，Flou工坊的面料采购清单附了一个单独的补充单，页眉处用红笔标注了“Urgent - Haute Couture Pilot”。
高定试制项目的真丝面料采购。清单上列了四种面料：Taroni的双绉真丝、意大利Ratti的丝绒混纺、法国Bianchini-Férier的丝绸绉纱，还有一款来自日本京都的“细尾”的西阵织缎......
批还是不批，李砚有点拿不准。
不是价格的问题。
如果现在不批，等到皮拉蒂回来再确认，交货期就要拖到明年一月，高定试制的整体进度就会往后推至少三周。
但如果他批了，这个面料最终没有用在成品上，十几万欧元就打水漂了。
李砚把清单合上，又打开，看了一遍那行字——“Quantité: 38 mètres， Tissage artisanal， Kyoto， délai 8-10 semaines.”三十八米，手织，八到十周。
他拿起桌上的签字笔，在补充单的右下角签了“Approuvé sous réserve de validation finale de Pilati”——皮拉蒂最终确认前提下的批准。