卡尔•拉格斐的声音里带着一种几乎可以称之为愉快的情绪。
“大皇宫是你的了。
一月巴黎高定周周期，我会跟大皇宫的管理方打招呼，让他们把那个时段留给你，具体的搭建时间你自己跟他们协调。”
“谢谢。”
“别谢我，把你的秀做好，如果搞砸了......你应该知道后果。”
然后他直接挂了电话。
......
“耶~耶耶！耶~”
李砚轻轻挥舞着拳头出了办公室。
今天心情不错，去设计部兜一圈去！
...
推开设计部的玻璃门时，一股混合着织物纤维、纸张油墨和咖啡因的气味扑面而来。
这种味道他已经熟悉了好几年，从安特卫普的工坊到巴黎第八区的YSL总部，嗅觉记忆总是比视觉先一步抵达。
门内的世界像一台被拧动了发条的精密钟表，每一个齿轮都在以各自的速度旋转，却又默契地咬合在一起。
走廊尽头的长桌旁，三位版师正围着一件尚未完工的塔夫绸外套低声讨论。
为首的是米歇尔，一个在YSL工作了二十六年的老版师，铅笔别在耳朵上，手里捏着一枚别针，正俯身调整腰省的位置。
她的眉头微微蹙着，嘴唇抿成一条薄薄的线，像是在进行一场外科手术。
“再收八毫米。”
对面的年轻版师阿兰拿着软尺又量了一次。
“米歇尔，已经收过一公分了，再收的话，模特呼吸会有点问题。”
米歇尔直起身来，退后两步，歪着头看那件外套在半身人台上的姿态。
她沉默了几秒，然后走过去，把右侧肩缝的别针取下来，重新别了一个位置。
“你看，这条线从肩点到下摆应该是一条完整的抛物线，现在这里——”她的指尖停在腋下三寸的位置。
“有一个肉眼几乎看不出来的折角，但这个折角会让整件衣服的重心向后偏，模特走起来的时候，下摆会打腿。”
她说完，把位置让给阿兰看。阿兰凑近了，皱着眉盯了几秒，然后眼睛微微睁大了一些。
“我看见了。”
“收腰省不能只看数字，要看线。”米歇尔把别针盒盖上。
“数字不会骗人，但数字也不会告诉你衣服穿在活人身上会怎么动。”
阿兰点了点头，重新拿起针线。
李砚站在三米开外，没有出声。
他看见米歇尔的余光扫了他一眼，但没有停下手里的活，只是头轻轻点了一下。
这是在YSL设计部的默契。
艺术总监来了，依然该干什么就干什么，别站起来，别问好，别假装很忙。
假装很忙的人在这里活不过三个月。
他继续往里走。
设计部的格局是长条形的，像一个被拉长的L字。
外面是版师和工艺师的工作区，中间是设计助理和初级设计师的工位，最里面那间带落地窗的半开放隔间，才是他和高级设计师讨论方案的地方。
这种布局是伊夫·圣罗兰本人在1975年亲自定下来的。
他有一句名言，设计是从手到布的过程，中间经过的每一步都应该被看见。
李砚工作后发现，无论是阿玛尼，还是香奈儿，都是这种布局，老艺术家就是老艺术家，说的实在是太对了。
走廊左侧的公告板上钉满了东西。
灵感图、面料小样、色卡、秀场座位图的初稿、一张从杂志上撕下来的黑白照片。
助理设计师抱着东西从他身旁快速跑过，招呼也没打。
这是他喜欢的氛围，干就完了。
李砚的团队没那么多人情世故，才华和人品永远是No•1，工资也够够的，基本没啥大摩擦......
但之前有个搞笑的事情，有个刁毛，干了三个月初级设计师，喝了点红酒之后突然冒出来一句。
我觉得这个世界不应该是这样的...
给李砚差点吓尿了都，连忙请心理医生给大伙检查检查。
结果就是，那哥们纯踏马酒量不行。
讲道理，他不怕刺头，刺头纯精力旺盛，让他体验一下成为艺术总监你需要付出什么样的努力就老实了。
就怕那些一天闷着一句话不说，也不和同事交流，只知道干活的员工，再加上巴黎的天空大部分阴沉沉的，有太阳的日子不多。
人容易抑郁。
欧洲得抑郁症的人真老勾巴多了，天气随时阴沉沉的，还要上那破班......
李砚和皮拉蒂最怕设计部的这些设计师有这种状况，设计师都是人才，培养一个都需要花费时间的，就算招人，也要时间磨合。
打个比方说，艾琳和索菲娅李砚都用顺手了，结果这两姐们突然抑郁了，明天给他换了其他两个人来。
李砚得崩，是真崩。